Праздничная одежда русских крестьян
Яркие костюмы русской праздничной одежды сохраняли традиционные формы в крестьянской среде до начала XX века. Были в русском народном костюме и девичьи венцы, которые напоминали царские короны, и расшитые жемчугом кокошники, которые передавались по наследству, и понева для замужних женщин и самые разнообразные сарафаны. О праздничной традиционной русской одежде и пойдёт речь в нашем обзоре.
Сборник
Женский головной убор сборник. Центральная Россия. Конец XVIII в. Парча, ситец, рубчатая шелковая лента с тканым узором, золотные галун и бахрома, бисер, фольга, блестки; низание.
Сборниками на Руси называли группу женских головных уборов. Уже в самом названии отражается особенность их кроя: верхняя часть была оформлена сборками (складками), которые образовывали этакий гребень. Этот гребень не только создавал неповторимый вид головного убора, а имел магический смысл – защита и продолжение рода.
Русский сборник — популярный головной убор.
У сборников в разных регионах России были существенные отличия. В одних областях они походили на кокошники, в других – на повойники. Повойниками называли головные уборы замужних женщин, которые выглядели как мягкая шапочка, под которую убирались волосы, заплетенные в две косы.
«Женский головной убор сборник.
Во многих российских губерниях, особенно в Центральной России и в северных регионах, сборники использовали как свадебный головной убор, который надевали на новобрачную на второй день свадьбы или после венчания.
Понева
Понева как элемент праздничного русского костюма.
Девушки на Руси носили подпоясанные рубахи, а костюм замужней женщины назывался «понева». Так, в Тульской губернии поневу одевали на девушку, когда её засватывали, и она становилась невестой. А в Орловской губернии поневу девушка надевала только на свадьбе.
Традиционная русская понева.
Понева – это, по сути, фартук наоборот, который повязывается сзади, чтобы согревать. Стоит отметить, что функциональность в вопросах моды и раньше не очень учитывалась. Главное – красота. Поневу традиционно делали нарядной и красивой, навевали только по большим церковным праздникам, например, на Пасху. И потом целый год она лежала свёрнутой в сундуке.
Рубахи
Область Уральского казачьего войска. Первая четверть XX века. Рубаха-рукава, сарафан, пояс.
Уральские казаки свято чтили свои старинные порядки и придерживались традиционного быта вплоть до начала XX века. Распространялось это и на одежду. Женщины носили костюмы, которые состояли из сарафана и рубахи.
Наряды уральских казачек.
Наряды уральских казачек.
Такой костюм считается характерным для центральных и северных российских губерний. До середины XIX века уральские казачки носили в качестве головного убора круглые объемные кокошники
Сарафаны
Такие разные русские сарафаны.
Основной одеждой русский северных губерний был сарафан (от иранского sеrāрā – «одетый с головы до ног»). Сарафаны были прямые, распашные, глухие. Так, глухой сарафан шили из одного полотнища ткани, а распашной, популярный в Приуралье, — из двух полотнищ, которые соединяли при помощи красивых застёжек или пуговиц. Позднее появился прямой сарафан на лямках.
Русские сарафаны.
Самыми популярными расцветками сарафанов были тёмно-синий, зелёный, красный, голубой, тёмно-вишневый. Отдельную нишу занимали свадебные сарафаны, которые шили из шёлка или парчи. Как правило, выбор ткани зависел от достатка семьи.
Душегрея
Душегрея.
Душегрея – так называлась верхняя однобортная женская одежда наподобие кофты, которая одевалась поверх сарафана. Для крестьян это была праздничная одежда, а для знати – повседневная. Душегрейки шили из плотных и дорогих тканей – из бархата и парчи.
Продолжая тему русского национального костюма нельзя не вспомнить про Кокошник — забытую корону русских красавиц.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Повседневная одежда крестьян
Крестьяне были самым многочисленным сословием в дореволюционной России. В конце XVIII века их насчитывалось около 27 миллионов человек, что составляло 90 % от общего числа жителей страны.
На протяжении 17—18 веков крестьянская одежда практически не менялась. Она была удобной, практичной и недорогой.
Наблюдаются значительные различия в национальных костюмах народов, которые проживали 200—300 лет тому назад на территории РФ. В данной статье приводятся сведения об одежде крестьян европейской части России.
Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.
Головные уборы
Головные уборы в первую очередь несли практическую пользу. Летом они укрывали голову от жары, зимой — от холода. Женские головные уборы отличались большим разнообразием. По форме, цвету, способу ношения и другим особенностям можно было определить социальное положение их хозяйки, возраст и даже то, из какой она местности.
Молодые девушки носили в волосах ленты, повязки, обручи. Они могли украшаться вставками из покупных тканей и полосками золотого шитья. Замужней женщине волосы нужно было обязательно прикрывать, поскольку после венчания на них мог любоваться только ее супруг.
Примечание 1
Выражение «опростоволоситься» означало выйти с непокрытой головой, то есть опозориться.
С XVII века широкое распространение получили платки. Первоначально их носили поверх других головных уборов, затем они стали использовать в качестве самостоятельного предмета одежды. До появления фабричного производства платки изготавливались из домотканого полотна и шерсти. Дорогим подарком считались шелковые платки, которые назывались «канаватки». В отдельных губерниях существовал такой обычай, когда отец дарил своей дочери на помолвку канаватку. Она не имела права снимать этот платок до венчания.
Головные уборы замужних женщин:
- Повойник — мягкая полотняная шапочка с овальным или круглым верхом. Полностью закрывала волосы — замужние женщины прятали под нее свои косы. В нижнюю часть повойника могла вставляться тесемка, которая стягивала его для более плотного удерживания на голове.
- Кичка — нарядная женская шапочка с твердой передней частью. Ее верх изготавливался из бересты, простеганного холста или другого твердого материала. Навершие могло иметь форму короны, котелка, копыта, лопаты или рогов. Во многих местностях кичка была важным элементом свадебного обряда.
- Сорока — в разных частях европейской России под данным названием понимали различные элементы женского головного убора. Иногда под сорокой имели в виду одну из разновидностей кички, которая ниже опускалась на лоб. В некоторых регионах сорокой называли полосу ткани, которая крепилась поверх кички. Богато вышитые свадебные сороки именовались «золотоломки».
- Кокошник — высокий праздничный женский головной убор, имеющий форму месяца или опахала. Название произошло от древнерусского слова «кокошь», что означает «курица». Вероятно, это связано с тем, что кокошник напоминает гребень. Украшались они орнаментом, позументом, бисером, бусинками. Свадебные кокошники богатых невест были с речным жемчугом. Крепились кокошники тесемками или лентами. Поверх них часто надевались платки.
Источник: bigenc.ru
У мужчин самым распространенным головным убором была валяная шапка, которая имела коническую или полусферическую форму. Чаще всего она изготавливалась из серого войлока. Данный тип головного убора назывался «яломок» или «валенка». Коричневые валенные шапки назывались «гречневиками» или «гречушниками» из-за сходства их цвета с гречневой крупой. Суровыми зимами крестьяне носили шапки из бараньего меха.
Источник: atur.ucoz.com
Верхняя одежда
Основными видами верхней одежды у крестьян были зипуны и армяки.
Зипун — крестьянский верхний кафтан или полукафтан из грубого сукна.
Зипуны надевались поверх рубахи и считались будничной одеждой. Как правило, их длина доходила до колена. Воротников у них чаще всего не было. Могли завязываться шерстяными шнурками, закрепляться кожаными узелками или деревянными костыльками. Запахивались и застегивались зипуны на левую сторону. Подпоясывались они кушаками — широкими матерчатыми поясами. Шились зипуны из сермяги.
Сермяга — грубое неотбеленное и неокрашенное сукно ручного или кустарного изготовления.
Зипуны носили не только мужчины, но и женщины. В южнорусских и белорусских губерниях Российской империи длинные зипуны назывались свитками. В зипун одет мальчик на знаменитой картине Алексея Венецианова «Спящий пастушок».
Источник: rusmuseumvrm.ru
Армяк — теплая верхняя долгополая одежда крестьян.
Это название пришло в Россию из азиатских стран, где армяки изготавливались из верблюжьей шерсти. На Руси армяки шились чаще всего из грубой ткани домашней выделки темного цвета. Так же, как и зипун, армяк имеет халатообразную форму покроя, но он более длинный и теплый. Армяки надевались поверх всей одежды.
Зипуны и армяки отличались по качеству. Некоторые из них могли быть даже праздничными. Но в целом они воспринимались как синоним бедности. «Зипунами» презрительно называли сельских мужиков городские жители. Более обеспеченные крестьяне зимой носили тулупы, шубы и полушубки. Шились они шерстью внутрь и снабжались теплыми отложными воротниками. Главным материалом для них была овчина. Шубу из лисьего или беличьего меха могли позволить себе только самые зажиточные крестьяне. Тулупы и шубы бережно хранились и передавались по наследству.
Обувь
Основным видом крестьянской обуви были лапти. Это низкая обувь, которая изготавливалась из бересты, лыка или пеньки. Она отличается легкостью изготовления, дешевизной и недолговечностью. Плести лапти деревенских мальчиков обучали с детства. При необходимости они могли сами смастерить себе обувь в случае порчи старой. Для прочности подошвы лаптей укреплялись кусочками кожи или лыком. Привязывались лапти к ногам специальными веревками, которые назывались оборы. Изготавливались они из того же материала, что и сами лапти.
Примечание 2
Особенно удобны были лапти при ходьбе по мокрому лугу и болоту, поскольку в них не набиралась вода и они быстро сохли.
Пары лаптей хватало обычно только на одну-две недели, затем требовалось изготавливать новую обувь. Плетением лаптей крестьяне занимались зимой, когда были закончены все основные сельскохозяйственные работы.
Сапоги могли позволить себе купить только зажиточные крестьяне. Они стоили очень дорого. Зимой, как правило, сельские жители носили валяную обувь — валенки.
Перед надеванием обуви ноги обматывались онучами. Летом их изготавливали из холста, зимой – из домотканого сукна.
Онучи — прямоугольные полосы ткани, которыми обматывали ноги. Аналог портянок.
Особенности женской одежды
Основой женской одежды была рубаха. От мужской она отличалась большей длиной, прямым вырезом и наличием сборок на груди. Отдельные части рубахи могли изготавливаться из разных тканей. Элементы, скрытые другой одеждой, шились из грубого домотканого полотна. Рукава и передние части могли шиться из ситца, коленкора или других покупных тканей.
Коленкор — хлопчатобумажная материя из пряжи среднего качества. Легкая, но достаточно жесткая ткань.
Женщина могла выйти на улицу в одной рубахе, опоясанной кушаком. Часто в одних рубахах ходили молодые девушки и старухи. Замужняя женщина, как правило, надевала поверх рубахи другие элементы одежды — поневу или сарафан.
Понёва — старинная женская поясная одежда, состоящая из нескольких кусков ткани.
Поневы были длинными, но короче рубахи. Один или несколько ее концов могли частично заворачиваться наверх. Как правило, поневы были пестрыми. На их материале были клетки разных цветов — синего, красного, черного. Украшались поневы тесьмой и вышивкой. Изготавливались поневы обычно из шерсти, но для их ткани могли также использоваться льняные и конопляные нити. Поверх поневы надевались передники и фартуки.
Источник: folkberry.ru
Сарафаны появились на Руси позже поневы. Первое упоминание о них относится ко второй половине XIV века, но повсеместное распространение они получили только с XVIII века. Сарафаны представляли собой длинное платье без рукавов, которое надевалось поверх женской рубахи. Первоначально сарафаны шились из грубой домотканой материи естественных цветов. Со второй половины XVIII — начала XIX века для изготовления сарафанов стали использоваться покупные ткани — например, кумач.
Кумач — хлопчатобумажная ткань ткацкого переплетения, обычно выкрашенная в красный цвет. Была известна на Руси с 18 века. Из кумача изготавливались сарафаны и отделка мужских рубах.
Сарафаны вышивались на груди красной пряжей, украшались лентами и тесемками. Будничные сарафаны шили из грубого холста, чаще всего выкрашенного в синий цвет. Праздничные сарафаны, как правило, были красного цвета.
Мужская одежда
Основой одежды мужчин были порты и рубахи.
Порты — это грубо сшитые неширокие крестьянские штаны из домотканой ткани.
Порты обычно доходили до щиколоток. Оставшуюся часть ноги крестьяне обматывали онучами. На бедрах порты удерживались с помощью гашников. Так назывались веревочки или шнурки, которые вставлялись в верхнюю часть штанов. Из-за гашников порты топорщились спереди, а сзади собирались в виде мешка. Летние порты шились из холста, зимние — из сукна. Зимой летние порты использовались как исподники (подштанники).
Источник: muzei-mira.com
Основным типом рубахи была косоворотка. Ее отличительной особенностью было то, что разрез у нее был сбоку, а не посередине, как у обычных рубашек. Чаще всего косоворотки застегивались на левую сторону. Будничные рубахи шились из холста или пестряди. В отличие от женских рубах, они практически не украшались.
Пестрядь — грубая домотканая ткань из разноцветных ниток.
Со второй половины XVIII века стали распространяться рубашки из покупных тканей. Особенно ценились кумачовые рубашки — их обычно надевали по праздникам. Рубахи носили на выпуск и подпоясывали их кушаком.
Источник: kulturologia.ru
Детская одежда
Специальной детской одежды на Руси не было. Маленький ребенок независимо от пола обычно ходил в рубахе. Повседневную одежду для детей часто перешивали из поношенных взрослых рубах. На праздники им шилась новая одежда, которая украшалась орнаментом и вышивкой. Будничные рубахи были простого покроя, без оторочек и тесемок. Сорочки маленьких детей были белого цвета, что символизировало их чистоту.
Источник: kulturologia.ru
Во многих местах существовали обряды, связанные с тем, что подростку наступала пора носить взрослую одежду. Для девочек это был обряд «вскакивания в поневу». Обычно он происходил в возрасте 13—15 лет. Девочки, которые начинали носить поневу, уже могли быть сосватанными. Только в 1830 году на официальном уровне брачный возраст невест был повышен до 16 лет.
Мальчики при взрослении начинали носить порты. Уже с 7—8 лет они ходили в поле вместе с отцом и помогали ему в работе. С этого же возраста они могли наниматься в качестве пастухов. В 18 веке подростки могли вступать в брак с 15 лет. По указу 1830 года минимальный брачный возраст для мужчин подняли до 18 лет.
Семьи в те времена были большими, детей обычно было не меньше трех-четырех. Широко распространенной была практика донашивания вещей младшими детьми за старшими. Зимняя одежда обычно была одна на несколько детей.
Нарядная одежда
Праздничная одежда хранилась отдельно. Она шилась из более дорогой ткани, которая покупалась на ярмарках или обменивалась. Нарядную одежду берегли. Ее надевали редко и содержали в большой чистоте. Наиболее дорогие предметы гардероба обычно передавались по наследству. Некоторые элементы одежды могли одалживаться. Так, на свадьбу некоторые крестьянки заимствовали у более обеспеченных родственниц богато украшенные кокошники.
Большими праздниками считались религиозные обряды — например, крещение или венчание. На крещение ребенку всегда готовилась новая чистая рубашка. Она украшалась орнаментами, которые служили в качестве оберега.
Во время свадебной церемонии костюм невесты отличался особой пышностью и состоял из множества предметов. В некоторых местах существовал обычай менять во время свадебного обряда несколько платков. К свадьбе приберегали бусы, серьги и другие самые лучшие украшения. На голову надевалась кичка или кокошник.
Примечание 3
В отличие от современных свадебных платьев, которые обычно имеют белый цвет, наряд невесты в 17—18 веках чаще всего был красным. Именно этот цвет символизировал красоту и радость.
Источник: ru.pinterest.com
В небогатой крестьянской семье мужчины надевали сапоги только по праздникам. Потом их чистили и снова прятали в сундуки. Праздничные рубахи были красного, синего или белого цвета. На них по подолу и рукавам делались полосы узорного тканья. Ворот и грудь расшивались орнаментом. Обычно для вышивки использовали нить красного цвета. В некоторых губерниях подолы рубах украшались бахромой. Обязательным элементом были нарядные кушаки, которыми подпоясывались рубахи.
Каждый элемент вышивки на одежде имел символическое значение. Например, квадраты и ромбы по своей форме напоминали поля, а потому символизировали плодородие. Ромб с точкой посередине был символом женского начала, крест — мужского. Одним из самых распространенных изображений на орнаменте был так называемый «орепей» или гребенчатый ромб. Считалось, что он приносит удачу и благополучие.
Источник: rusorn.ru
Глава 8
Крестьянская одежда
Возле двери, над коником, висела расхожая крестьянская одежда, которую носили повседневно. А в сундуках хранились праздничные наряды.
Основу мужского крестьянского костюма составляла «русская» рубаха-косоворотка: с разрезом (пазухой) у левого плеча, застегивавшимся налево на пуговицу; в южных и западных губерниях рубаха была с прямым разрезом-пазухой. Покрой ее был необычайно прост. Кусок холстины – точа, с вырезом для шеи, воротом и разрезом – перекидывался через плечи; в ворот мог вшиваться низенький воротник. В верхней части под прямым углом притачивались такие же, но перегнутые вдоль, точи для рукавов. Иногда точу такой же длины резали по диагонали и клинья вшивали в рукава для их расширения. Поскольку точи были неширокие, 38–42 см (проброска челнока вручную не позволяла ткать широкие полотна), то под рукавами к переду и спинке притачивались по перегнутой вдоль вертикальной точи – бочка. Здесь также могли вшиваться клинья для расширения подола. Оставалось только вшить ластовицы в разрезы под мышками да подоплеку под грудь и спину, да вышить незамысловатым узором воротник, пазуху, подол да концы рукава – и рубаха готова. Вышивка была непременна: нечистый так и норовит пробраться к телу, а орнамент-оберег препятствовал этому. На свадебных, особенно важных рубахах (лучше всего испортить мужика, а заодно и будущего ребенка во время свадьбы) орнаментом-оберегом расшивались и все швы.
Рубаха потому была основой крестьянского костюма, что маленькие дети и глубокие старики нередко, из гигиенических соображений, ходили без порток. Так что у них рубаха, длиной до колен, составляла единственный предмет одежды. У молодых парней и мужиков рубаха была более удобной, до середины бедер.
Просто кроились и порты из той же холстины, иногда окрашенной или даже полосатой. Две точи, перегнутые пополам, расположенные практически под прямым углом, застрачивались почти до верха, а сзади сшивались вместе. Там, где порточины (штанины) сходились, в шагу, вшивалась ширинка – квадратный кусок ткани (ширина одинакова с длиной, потому и ширинка). Вверху кромки порточин подгибали и прострачивали, и в них продевался гашник, или очкур – тонкая веревка, которой и подвязывались порты. Конечно, такие порты сзади собирались некрасивым мешком, а спереди топорщились, да ведь это только неработающим горожанам до щегольства, а мужику не разбирать стать.
Холстинные порты – холодные, и зимой служили исподниками. А на них надевались суконные штаны, отличавшиеся тем, что вместо ширинки в шагу вшивались клинья, вместо очкура был вшитый пояс с пуговицей, да по бокам могли вшиваться карманы.
А. Г. Венецианов. Спящий пастушок. 1824 г.
(Пастушок одет в зипун)
Обычно полагают, что крестьяне одевались в кафтаны. Ан нет, кафтан был дорогой праздничной одеждой, и не у каждого он имелся. Поверх рубахи-косоворотки, называвшейся еще русской рубахой, обычно мужик надевал зипун, длиной до колен, или более короткий полузипунник. Зипун шился из сермяги, грубой и толстой неотбеленной и неокрашенной, природного серого цвета льняной или пеньковой (замашной, замашки) ткани. Был он широкий, без воротника, с открытой грудью, с широким запахом налево (вся народная одежда по старинке застегивалась налево), застегивался на кожаные узелки-гаплюшки или на деревянные костыльки и подпоясывался кушаком. Это была очень распространенная одежда: в Белоруссии, на Украине, в южнорусских губерниях такая одежда, но немного ниже колен, называлась свиткой, свитой. А в России зипун даже стал как бы признаком мужика, крестьянина, как сибирка – купца, чуйка – мещанина, фрак – дворянина. Вот пишет в своих «Записках степняка» русский писатель XIX в. Н. Эртель: «А ты часом не пьян? – спрашиваю я зипуна. – То ись ни крошки не было! – истово крестится зипун». Любопытный читатель может найти репродукцию популярной картины А. Венецианова «Спящий пастушок»: пастушок этот как раз и одет в зипун.
Надо сказать, что вся народная одежда, начиная от рубах, носилась с кушаками: узкими ткаными «покромками» с кистями или широкими, также специально вытканными цветными, собственно кушаками. Ходить без кушака считалось крайне неприлично, как без головного убора, не говоря уже о том, что кушак был оберегом, предохраняя от нечистой силы; в русских монастырях много изготовлялось покромок с вытканными на них молитвами. Кушак делал одежду – одеждой: женщина в неподпоясанной рубахе считалась как бы в исподнем, в белье, по-нашему, а подпояшется – и можно идти в одной рубахе куда угодно, это уже как бы платье. Крохотные ребятишки, даже порточков еще не носившие, бегали в одних длинных рубахах, но подпоясанными; а если выскочит такой карапуз на улицу распояской, мать его вдогонку так кушаком через плечо вытянет, что в следующий раз он уже не забудет подпоясаться. Повязывались кушаком совсем не так, как это делают на сцене артисты из «народных» хоров: длинный кушак несколько раз оборачивался вокруг поясницы, и концы его с боков затыкались под сам кушак.
В холода вместо зипуна надевался овчинный полушубок. Обычно полушубки были нагольные, но праздничные полушубки были крытые, то есть покрывались какой-либо тканью, лучше всего сукном. Так полушубок лучше сохранялся: овчина ведь очень непрочная и легко намокает. Покрой старинных полушубков опять-таки не похож на наши не то полушубки, не то шубы. Был полушубок короткий, шился в талию, с отрезной выкройной спинкой и сборками на пояснице, двубортный, с широким запахом налево, и на крючках. Рукава его в плечах были широкие и не мешали движениям, а в запястьях узкие, чтобы не задувал ветер. По обшлагам, косым прорезным карманам, полам и борту полушубок оторачивался мехом, и воротник был у него в виде низкой меховой стойки, продолжения оторочки. Из-за меха ветер и не задувал под полушубок и в рукава, не забивал снегом карманы. Зимой мужик, если у него был полушубок, не снимал его весь день: в избе сидит на конике в расстегнутом полушубке, на улицу выходит – запахнется.
На улицу, особенно в дорогу, в любое время года поверх зипуна или полушубка, а то и просто рубахи надевался армяк. Шился он из армячины, толстой и плотной грубой ткани, полусукна с пеньковой основой и шерстяным, лучше всего из грубой верблюжьей шерсти, утком. Армячину нередко и привозили из степных районов, где водились верблюды. Даже на вид она выглядит теплой. Обычно армячина красилась дубовой или ивовой корой в красновато-коричневый цвет, и это дубление придавало ей дополнительную стойкость. Армяк был одеждой халатного покроя, колоколообразный, с широкими клиньями по бокам. Рукава его были длинные и широкие, так что под армяк можно было и полушубок, и зипун надеть, запах широкий, и широкий отложной шалевый, простеганный для жесткости воротник. Длиною он был до середины икр. Застегивался армяк всего на одну большую пуговицу на груди и подпоясывался кушаком. Слегка вытянув ткань из-под кушака, создавали широкую пазуху, куда в дорогу можно было положить и кусок хлеба, и трубку с кисетом, кремнем и огнивом, а то и маленького ребенка сунуть, чтобы ему тепло было на морозе. Поднимет мужик в непогоду воротник, завалится на сани или телегу боком, руки в рукава засунет, ноги подогнет под полы, и едет, как на печке. А случись, лошадь распряглась или еще какая неурядица, распустит кушак, расстегнет пуговицу, поведет плечами – и широкий армяк сам соскользнет с него. Тогда в коротком ладном полушубке или в зипуне можно любую работу делать.
Такого же покроя, но длиной почти до земли, был зимний овчинный тулуп, шире армяка, с еще более широкими и длинными рукавами и еще более широким шалевым воротником. Надевали его только в дальнюю дорогу, если, конечно, он имелся, например, в извоз. Удобен он был так же, как и армяк.
Крестьянин в чуйке
Кафтан, одежду праздничную, шили из покупного фабричного сукна, синего или черного, иногда еще и оторачивая его черным плисом. Это была одежда до колен (бывали и короткие полукафтанья), в талию, с выкройной, плотно прилегающей спинкой, со сборами на талии, с косыми прорезными карманами, узкими рукавами, застегивавшаяся на большие медные пуговицы; были кафтаны однобортные и двубортные. Воротник низкий, стоечкой или неширокий отложной. Такой же праздничной одеждой подобного покроя, только ниже колен, был пониток, шившийся из так и называвшейся ткани, у которой основа была льняная, а уток шерстяным.
Богатеи могли иметь и другую одежду. Например, поддевку: выше колен, черного или синего покупного сукна, с выкройной спинкой, в талию, со сборами сзади, двубортную, на крючках, с низким воротником-стойкой. Носили и суконные казакины такого же покроя, но короткие и однобортные, на крючках. Были и суконные синие и черные чуйки, покроем похожие на зипун, но длинные и отороченные беличьим мехом. Те, кто тяготел уже к купечеству, надевали длинные, в талию, крытые сукном бекеши, отороченные мехом, с отложным меховым воротником, либо сибирки – длиннополые двубортные сюртуки господского покроя, с большими медными пуговицами. А в южных губерниях популярны были казачьи чекмени, суконные, тоже черные или синие, двубортные или однобортные, чуть ниже колен, в талию, на крючках, с низким воротником-стойкой. Все это была щеголеватая, хорошо сидевшая одежда. Недаром помещики-степняки, особенно во второй половине ХIХ в., когда в большой моде был великорусский патриотизм, также одевались в поддевки и казакины, только тонкого английского сукна: на качество ткани их патриотизм не распространялся.
Непременным атрибутом мужской одежды был головной убор: простоволосыми ходить было неприлично, как и распояской, так что довольно часто закладом в кабаке был кушак или шапка: была гарантия, что «питух» выкупит заклад. Обычным мужицким головным убором были разнообразные валяные из поярка (тонкой шерсти годовалой овцы, ярки) шляпы разных типов: самые простые «валянки» в виде колпака с отворотом, «гречневики» с узкими полями и слегка суживающейся тульей и еще несколько типов шляп. Зимой надевался овчинный малахай с невысоким стоячим передним козырем и широкой, отворачивающейся вниз задней частью; их еще называли треухами. Тип нынешней мужской шапки-ушанки – поздний, городского происхождения. Без шапки на улицу не показывались, равно как, входя в помещение, шапку непременно «ломали», снимали: и в знак почтения к присутствующим, и потому, что повсюду висели образа. Это было абсолютно обратно тому, что сейчас мы видим в нашем сплошь культурном обществе: по улице можно ходить без головного убора, но зато в общественных зданиях все ходят в шапках, ничуть этого не стесняясь.
Однако уже во второй половине XIX в., и чем дальше, тем быстрее, мужской народный костюм стал быстро исчезать из обихода. Мужчина был мобильным элементом деревни: поскольку хлебопашество кормило плохо, он был вынужден постоянно ходить на заработки, зачастую далеко и надолго. Там он сталкивался с таким же пришлым людом из разных местностей, в том числе и инородцами, с горожанами всех состояний, включая иностранцев, приобретал большую широту взглядов и терпимость ко всему чужому. Характер мужских работ, требовавших широких размашистых движений, свободы всех членов и больших усилий уже вел к нивелировке мужского костюма, общего для всей страны и различавшегося только названиями его элементов (армяк, например, назывался и азямом, и чапаном, и балахоном, и халатом) да мелкими деталями покроя и орнаментации. А частое и длительное пребывание в городской среде вело к замене традиционных деталей народного костюма элементами костюма городского. Шляпа стала вытесняться городским картузом, особенно у молодежи, зипун – «спиньжаком», армяк – пальто, портки – брюками. До середины ХХ в. сохраняла свои позиции только рубаха-косоворотка. Так пришлый крестьянин, ставившийся городским рабочим, в начале ХХ в. уже походил на горожанина среднего состояния. Городская одежда, которую он носил, была престижнее и являлась средством социальной мимикрии: все не каждый будочник мзду потребует, все не каждый городовой в рыло кулаком полезет.
Сено возят. Русский Север
Напротив, женская часть населения деревни была оседлой, консервативной, хранила традиции и верования. Уже по условиям домашнего хозяйства и семейной жизни женщина не могла уходить из дома надолго: ее удерживали маленькие дети, нуждавшиеся в уходе, ей надо было следить за коровой и другим домашним скотом, ежедневно готовить пищу и пр. Отсюда узость ее кругозора и нетерпимость к чужим обычаям. Сам характер женских работ, требовавший мелких и дробных движений, не принуждал к каким-то переменам в костюме. Женский костюм был чрезвычайно разнообразным по составу, расцветке и орнаментации, так что специалисты-этнографы могли указать не только губернию, но иной раз уезд и даже волость, из которой происходил данный костюм. Имелись и половозрастные различия в женском костюме.
Рубаха-долгорукавка и навершник
Распашная понева и навершник
Рубаха была основой и женского костюма, вплоть до того, что в богато вышитой и подпоясанной «покосной», или «пожнивной», рубахе женщина могла показаться на людях. От мужской рубахи женская отличалась не только большей длиной и прямой пазухой (разрезом на груди), но и покроем. В верхней части между рукавом и основной точей, а то и между нею и косыми (с клиньями) бочками, вшивались «полики»: прямоугольные или длинные ромбические вставки; ворот, не имевший воротника, при этом сильно присбаривался. Так что женская рубаха на груди была очень широкой, в складку. Это и понятно. Женская рубаха и расшивалась богаче мужской, а полики иногда были из «затканки», специально вытканной орнаментированной ткани. Нередко материал рубахи комбинировался: надстан и подстан, то есть верхняя и нижняя части рубахи, оказывавшиеся на виду, шились из тонких покупных фабричных тканей, вплоть до батиста, а стан, скрытый другой одеждой, был из дешевой домотканины, вплоть до пестряди. Особенно богато украшенные свадебные рубахи зачастую были с очень длинными рукавами (долгорукавки): невеста для приличия брала жениха за руку не голой рукой, а через ткань распущенного рукава. Эти рукава, также нередко делавшиеся из затканки, иногда назывались «плакальными»: во время свадебного обряда, очень сложного и длинного, невеста, оплакивая девичью свободу, утирала ими слезы.
Поверх рубахи надевалась наплечная, нагрудная и поясная одежда. Просвещенный читатель смекнет: «Сарафан». И ошибется. Сарафан – сравнительно новый вид женской одежды. Полагают, что он пришел к нам с Востока вместе с татаро-монголами; более того, считается, что первоначально это была даже мужская одежда. И там, где древнейший вид женской одежды вытеснялся сарафаном, он какое-то время сохранял старинное название «понева».
Понева, панева, понька – древнейший вид женской одежды. Причем этот вид, под другими названиями, имелся, пожалуй, у всех славянских народов; например, у украинок это плахта. Это поясная одежда, надевавшаяся поверх рубахи. Иногда поневу называют юбкой, но это неверно: юбка в русской деревне называлась подолом. Понева представляла собой три куска специально вытканного сукна, сшитые лишь частично. Наиболее распространена была понева-растополка: боковые точи были сшиты только с задней стороны, а спереди шва не было и видна была рубаха. Мало того, такую поневу нередко носили «с подтыком»: частично заворачивая ее вверх, свободные углы затыкали за кушак, сзади укладывая ткань пышным «кульком»; иногда за кушак затыкался только один угол. Понева была короче рубахи, оставляя на виду подол, орнаментированный вышивкой и мелкой аппликацией, а подоткнутая понева позволяла видеть все украшение рубахи. Коегде употреблялась поневаразнополка: одно боковое полотнище было короче других. Понева была яркой одеждой: по черному, синему, реже красному фону были вытканы разного размера или формы квадраты или прямоугольники, иногда орнаментированные внутри.
Женщина в поневе с подтыком
В городе понева, позволявшая видеть рубаху, считалась уже неприличной одеждой и подвергалась осмеянию. Неодобрительно относилось к ней и духовенство. Поэтому, отправляясь в город или в церковь, женщины стали вшивать в разрез поневы на живую нитку какой-либо кусок ткани, выпарывая его по возвращении домой. Постепенно такой кусок, собственной расцветки и орнаментации, стали вшивать намертво. Так родилась глухая понева. Мало того, по низу, чтобы скрыть рубаху, стали подшивать еще другой кусок ткани. Это был уже окончательный шаг к подолу, юбке.
Понева входила в состав особого, поневного, костюмного комплекса, дополняясь другой одеждой, наплечной и нагрудной: короткими суконными насовками без рукавов и такими же нагрудниками с короткими или полудлинными рукавами; или более длинными, до колен, навершниками; или длинными распашными, с длинными рукавами, шушпанами, иногда носившимися внакидку, либо напоминавшими шушпан, но глухими костоланами и т. д. Употреблялись и суконные «кохты» и «прижимки». Вся эта одежда богато орнаментировалась лентами, мелкой аппликацией, вышивкой. Понева также дополнялась нагрудной одеждой особого покроя: запоном, или занавеской – подобием длинного передника с короткими рукавами, бочками и коротенькой спинкой до лопаток. Особым в поневном комплексе был и бабий головной убор кичка, или кика.
Девушки на Руси испокон веку заплетали волосы в одну косу, повязывая голову широкой лентой, «повязкой», обычно с твердым расшитым очельем. Во время свадебного обряда подружки переплетали невесте волосы в две косы, оборачивая их вокруг головы и пряча под повойник – холстинный чехол, плотно укрывавший все волосы. А затем на повойник надевалась многосоставная кичка. Кички были разного типа: рогатые, иногда с очень высокими «рогами», копытообразные, лопатообразные. Но все они состояли из 5–8 разных частей, а богатые свадебные кички могли иметь и 18–20 отдельных деталей.
Девушка в рогатой кичке
Девушка в копытообразной кичке
В XIX в., о котором преимущественно ведется рассказ, понева сохранялась, и то не повсеместно, в расположенных южнее Москвы губерниях. Даже в Рязанской губернии ее носили не везде: в Рязанской Мещере ее не было. Но одновременно в южных и юго-западных губерниях рядом с поневой бытовала другая женская поясная одежда – андарак: в одном селе и тяготеющим к нему деревням бабы носят поневу, а рядом, в другом селе – андарак.
Еще в XVI в. Иван IV, проводя военную реформу, создал особую систему охраны южных и юго-западных границ. Там, на границе с Диким полем, еще сохранялись вековые дубравы. На протяжении многих километров лес валился узкой полосой ветвями навстречу угрожающим набегами кочевникам. Валился так, чтобы деревья сохраняли связь с высокими пнями. Со временем этот завал густо порастал кустарником и вьющимися травами и был непроходим ни для конного, ни для пешего. Так создавалась система «засек», засечная черта. Этих линий обороны было много: они постепенно отодвигались все дальше в Дикое поле. За засеками находились казачьи станицы, с появлением свежей травы отправлявшие в степь небольшие «сторожи» искать татарскую «сакму» – след татарских чамбулов (отрядов). В глубь страны стояли приграничные города-крепости, населенные городовыми казаками и городовыми дворянами, составлявшими конницу, городовыми стрельцами – пехотой, и «служилыми людьми по прибору», обслуживавшими крепостные сооружения: воротниками, пищальниками, пушкарями и т. п. Казаки, как и стрельцы, получали за службу денежное и кормовое жалованье. Дворяне, служилые люди «по отечеству», получали на время службы деревни с крестьянами. А служилым людям по прибору (по набору) давали землю только на один двор. При Петре I эта группа населения оформилась в особую сословную группу однодворцев. По словам писателя Н. А. Полевого («Рассказы русского солдата»), «ни барин, ни мужик, сам себе барин, сам себе мужик».
Однодворцы платили подушную подать, как крестьяне, но не подлежали телесным наказаниям, как дворяне. Они несли рекрутскую повинность, как крестьяне, но с сокращенными сроками и только в легкой кавалерии, и могли владеть, как дворяне, крепостными, но продавая и покупая их только между собой. А в 1852 г. правительство просто выкупило крепостных у однодворцев по казенным ценам, благо, было их всего несколько тысяч человек.
Тяготея к привилегированному дворянству, однодворцы старались и внешне, костюмом, походить на дворян. И однодворки вместо понев «мужичек» стали носить длинные, специально вытканные суконные полосатые юбки-андараки с преобладанием красного цвета, а сверху надевали «корсетки», или «шнуровки» – подобие суконного корсета, шнуровавшегося на груди. А вместо «бабьей» кички они носили кичкообразные кокошники разной формы: цельные шапочки, покрывавшие всю голову.
Понева была половозрастной, «бабьей» одеждой: ее надевали либо на девочку, когда у нее начинались менструации, либо даже во время свадебного обряда. Старухи, утратившие способность к деторождению, вновь снимали поневу, заменяя ее сарафаном. Сарафан распространен был на север, запад и восток от Москвы.
Бесполиковая рубаха и распашной сарафан
Бабы в «московских» сарафанах
Шушпан с поневой.
Рязанская губерния
Шушпан с поневой.
Рязанская губерния
Девушка в кокошнике. Псков
Известно несколько женских костюмных комплексов и несколько типов сарафанов, а число их названий, зависевших еще и от ткани и цвета, значительно больше (сукман, дубас, желтяк, саян, шушун и т. д.). Наиболее архаичным был глухой косоклинный сарафан с проймами. Постепенно он вытеснялся глухими или распашными сарафанами на лямках, причем распашной сарафан, застегивавшийся на множество мелких пуговок, на деле мог быть глухим: разрез спереди только имитировался нашитыми вдоль шва лентами и галунами да рядом пуговиц. Все они постепенно заменялись «круглым», или «московским» сарафаном на лямках; так, переселяясь в Сибирь, и «поневницы» начинали носить круглый сарафан. Сарафанный комплекс дополнялся короткой наплечной одеждой: епанечкой, или борами: распашной, на лямках, до талии, либо душегрейкой, шугаем в виде короткой кофты в талию, с частыми мелкими борами сзади ниже талии, отделанной мехом. Нагрудная одежда, занавеска и фартук, были на лямках, длиннее или короче, полностью или частично закрывавшие грудь. И головным убором девушек здесь служила высокая повязка, такой же жесткий и еще более высокий почелок, либо ряска в виде открытой шапочки с жестким очельем и висячим позатыльником. А замужние женщины поверх повойника надевали разной формы высокие кокошники да еще покрывали их сверху фаткой, легким убрусом, покрывалом. Вообще в северных и северо-восточных губерниях, где крестьяне, даже и крепостные, были и свободнее, и зажиточнее, женский праздничный костюм нередко был очень богатым, вплоть до использования китайских шелков и атласов, а батистовые рукава праздничных рубах, расшитые иной раз золотом и серебром, и за дело не считали. Родившийся в 1800 г. в очень состоятельной семье, крестьянин из богатого ярославского торгово-промыслового села вспоминал: «Тогда носили в праздники, летом, ферязи (местное название распашного сарафана. – Л. Б.) шелковые с позументом или кружевом, шелковый полушубок (наплечную одежду, шугай или же епанечку. – Л. Б.), на голове остроконечный жемчужный кокошник, покрытый наметкой или платком; на шею надевали жемчужные нитки и на цепочке серебряной крест; зимой надевали шубейку заячью из парчи или штофа, покрывались платком, а если слишком холодно, то сверху натягивали шубку бархатную, с куньею опушкой. Обыкновенное же платье было: белая рубашка, красный кумачный или китайский (из китайки, хлопчатобумажной синей ткани. – Л. Б.) сарафан с пуговицами. Голова же покрывалась сначала повойником, потом бумажным или шелковым платком» (83; 124).
Что касается специальной женской верхней одежды, то ее у крестьянок не было, как, впрочем, довольно долго не было и особой верхней городской одежды у дворянок: нечего бабе по улицам шастать, пусть дома сидит, хозяйством занимается. Так что женская одежда в деревне была той же самой, что и у мужчин: полузипунники, полукафтанья, полушубки, понитки. Единственное было отличие: она ярко украшалась нашивками из лент или аппликацией.
В целом же крестьянский женский костюм соответствовал тогдашнему крестьянскому идеалу женской красоты. У женщины в условиях выживания было две основных функции: работница и родильница. В дом брали работницу, ловкую, умелую, сильную и здоровую. И костюм должен был подчеркивать эти качества. Разумеется, ни о какой талии здесь и речи быть не могло, да и само слово это нерусское. Очертания фигуры были устойчивы, колоколо образны. Высоко ценились крепкие полные ноги: бабе ведь приходилось и много ходить, и тяжести поднимать; взвалит она на плечо 4 – 5-пудовый мешок, на другую руку ребенка малого возьмет – и пошла в соседнюю деревню родителей навестить. Тут на стройных ножках с тонкими щиколотками далеко не уйдешь. Поэтому в праздники богачихи надевали по несколько пар паголенок, толстых вязаных орнаментированных шерстяных чулок без ступни, и беднячки единственную пару паголенок натягивали на навернутые потолще онучи. «…Ноги у них были непомерно толстые от навернутых в несколько ряднин онуч, такая обувка была у них модной и подходила как-то к осанке рабочей силы, выражая особую солидность и статность. Под Лебедянью… такая же мода. В праздник, когда они наряжались в белые широкие шушуны, в платки, своеобразно повязанные на голову, и навертывали на ноги белые онучи или надевали белые шерстяные толстенные чулки, и ноги у них получались, как столпы, они вызывали удивление и неизменные восклицания «Ну уж и бабы, и впрямь лошадье» (55; 148). Женщина должна была много и легко рожать, без ущерба для здоровья своего и ребенка: чем больше детей (но только мальчиков), тем больше в семье работников, а в старости – кормильцев. Нередко рожали прямо в поле: во время жатвы начались схватки, прилегла под суслон, опросталась, обмыла младенца из жбана, перепеленала оторванным подолом рубахи, покормила, немного полежала – и снова за серп. Поэтому высоко ценились и особо выделялись широкие бедра, так что поневницы по праздникам надевали по несколько толстых понев. И выкармливать детей баба должна была сама, грудью, до появления следующего ребенка, так что высоко ценилась грудь высокая, большая, почему и рубахи получали вставки-полики.
Только в казачьих областях, граничивших с Северным Кавказом, было иначе. Издавна заселявшие их, а нередко и считавшиеся родством с калмыками, черкесами, кабардинцами, чеченцами казаки перенимали и степные да горские обычаи, и костюм: короткий чекмень на крючках либо черкеску с бешметом, шароварами и мягкими чувяками с ноговицами, папаху и башлык. Своих, русских женщин, в этих неспокойных окраинах было мало, и казаки либо женились на местных уроженках, либо привозили пленниц из дальних походов, например, турчанок и персиянок. Жили казаки зажиточно, сами хозяйством занимались мало, нанимали работников, и женщина здесь уже не рассматривалась наравне с рабочим скотом, занималась только домашним хозяйством. По восточному обычаю в этих краях высоко ценили красивую стройную фигуру. Здесь долго был распространен кубилек, длинное распашное платье в талию, без рукавов или с узкими длинными рукавами с широкими вошвами, схваченное серебряным или золоченым поясом с самоцветными или поделочными каменьями или цветными стеклышками. Уходя в поход, каждый казак считал своим долгом привезти невесте или жене такой пояс. Кубилек по-восточному нередко носили с вязаным колпаком и даже с шароварами.
Костюм казачки – «парочка» с файшонкой
В XIX в. казачьи полки стали размещаться и по большим городам, вплоть до Петербурга. Казачки на войсковой счет могли ездить навещать мужей. И, естественно, знакомились с городскими модами, которые постепенно вытеснили старинный кубилек. Это были длинные юбки и короткие, в талию, кофты и блузки разного фасона, вплоть до туго обтягивавших стан «кирас» с мелкими пуговками на груди, короткой бейкой и без рукавов; недаром казачки первыми усвоили ношение пришедшего из Парижа бюстгальтера. И излюбленным головным убором у казачек стала файшонка (искаженное «фаншон», тип городского головного убора с длинными кружевными лопастями-бридами, свисавшими на щеки). Это была легкая, нередко кружевная шаль с присобранными кромками, набрасывавшаяся на голову так, что концы ее либо свисали до колен, либо закидывались за плечи. Только старухи носили старинные сарафаны или юбки, длинные кофты и наглухо повязывали голову платком.
Празднична обувь крестьяна – сапоги, имевшиеся, однако, не у каждого мужика. Это были так называемые русские сапоги, с высоким, под колено, цельным голенищем (европейские сапоги отличались голенищами на шнуровке); лучшими считались вытяжные сапоги, у которых и передок, и задник вытягивались на колодке заодно с голенищем, так что имелся только один задний шов. Но для крестьянина такие сапоги были слишком большой роскошью. Шили крестьянские сапоги из крепко продегтяренной толстой яловичины, на деревянных гвоздях, «со скрипом», для чего в задник подкладывался двойной слой бересты. Сапоги берегли: мужик мог идти до церкви босиком и при входе в село обувался. Были и женские праздничные сапожки, покороче, из более тонкой кожи, с голенищами в мелкую складку и с тиснением, нередко красные. Но чаще женской праздничной обувью служили коты (они же черевики, чирки, чарыки, чоботы), открытые кожаные туфли с язычком, отороченные по кромкам белой или красной кожей, сукном или плисом, на широком невысоком каблуке с медными подковками, закреплявшиеся на ноге с помощью обмотанного вокруг голени ремешка, продетого в петлю на заднике. Коты носились с толстыми, вязанными из цветной шерсти, орнаментальными паголенками без ступней, длиной до колен.
На более богатых Украине, Дону, Кубани сапоги (чоботы), а у женщин коты, черевики, были обыденной обувью. Носили в казачьих областях и кавказские чувяки, что-то вроде кожаных тапок, которые надевали с толстыми шерстяными носками и называли чириками, чирками. В кубанских, донских, днепровских плавнях, в северных болотистых лесах часто обували поршни, обувь преимущественно охотничью и пастушескую. Это был широкий кусок дубленой кожи с продетым по краям ремешком. Положив сенца и став ногой на поршень, стягивали вокруг щиколотки ремешок и завязывали его – и готова непромокаемая, легкая и мягкая обувь.
На Руси самой распространенной и мужской, и женской обувью были лапти. Плелись они из липового или вязового (так называемые вязни) лыка, с круглой прямой или овальной головкой, на одну ногу или левые и правые, прямого или косого плетения. Плели их обычно старики, уже непригодные для другой работы, или подростки, но вообще-то каждый мог сплести себе лапти. Только Петр Великий, который, как известно, любил всякое мастерство и старался овладеть всяким рукомеслом, однажды плел-плел лапоть, но не смог свести задник, да так и бросил лапоть с досады в угол. Не с тех ли пор и пошла слава о лапте, как обутке никчемной, нищенской? Плелись лапти кочедыком – инструментом, напоминающим большое кривое шило, железное или даже деревянное, из березового сучка. Лапти были не слишком крепки, и для большей прочности их иногда «подковыривали» кочедыком, пропуская меж лык расплетенную веревку: лапти с подковыркой были сложнее в работе, зато и служили долго. Из старых, разбитых молотком веревок плелись рабочие чуни, или шептуны. Лапоть плелся на колодке, практически безразмерный, но на задке у него были две петли, позволявшие немного стянуть верх, чтобы лапоть лучше сидел на ноге. В лапти на ногу наматывали онучи, длинные полосы ткани, летом холщевые, зимой суконные. В мороз в лапти можно было подложить мелкого сена – для тепла. Онучи наматывались до колен и обвязывались оборами – мочальными веревочками, завязывавшимися под коленом. Лапти были в высшей степени удобной обувью, намного превосходившей западноевропейские крестьянские деревянные долбленые сабо: легкие и эластичные, плотно сидевшие на ноге и не набивавшие ее при длительной ходьбе; хоть пляши в них (и плясали), а в сабо не спляшешь. Хорошо сплетенный лапоть плохо пропускал воду, а если и намокнет, можно было перемотать онучи мокрым концом наверх, и вновь нога сухая.
Неким подобием лаптей были ступни, которые плелись, однако, из берестяных полосок. Были ступни низкие, как лапти, и высокие, вроде полусапожек с широким голенищем. Это была жесткая и неудобная, но зато негниющая обувь. Ступни надевали только дома, чтобы выйти на двор, в хлев к скоту, где всегда было мокро и грязно. Северные избы отличались чистотой, и по устланному домоткаными половиками, чисто выскобленному и вымытому с дресвой (крупным песком) полу обычно ходили босиком.
Так что лапоть – штука не простая, а русский мужик, ходивший в них, был не глупее и не дичее голландца или датчанина, громыхавшего по мостовой своими клумпами, как назывались их деревянные башмаки.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Глава 11. Крестьянская война 1772–1775 гг.
Глава 11. Крестьянская война 1772–1775 гг.
§ 1. Предвестники восстания
Фактический материал предыдущих глав с очевидностью раскрывает трагизм самого развития нашей страны, находящейся в глубинах территории Восточной Европы с весьма неблагоприятными
5.16. «Рабская» одежда Антония и «варварская» одежда Андроника
5.16. «Рабская» одежда Антония и «варварская» одежда Андроника
В рассказах Плутарха и Хониата об Антонии и Андронике есть яркая деталь, повторяющаяся у обоих. Хониат несколько раз пишет о привязанности Андроника к варварской одежде. Например, в Царь-Граде Андроник повелел
Глава V Белый натиск и крестьянская война
Глава V
Белый натиск и крестьянская война
Узнав о расстреле членов своего штаба, Махно начал партизанскую войну в тылу красных. 24 июня с отрядом в 900 человек Махно переправился на правый берег Днепра. «Батько» старался держаться подальше от фронтовых тылов, чтобы в то же
Глава 3 Детская одежда
Глава 3
Детская одежда
Второй пример — детская одежда. Сегодня хорошие вещи — иностранные. Когда мамы покупают детям иностранную одежду, в жизни их ребенка от рождения присутствуют западные бренды. Никто не придает этому значения, но сам факт размещения брендов на самых
Глава 6. Одежда, цвета, эмблемы
Глава 6. Одежда, цвета, эмблемы
Средневековая цивилизация – цивилизация символов. Слова, жесты, привычки – все имело как явный, так и скрытый смысл. Одежде, так же как еде и жилищу – а может, и в большей степени, – придавалось социальное значение. Обычно одевались в
5.16. «Рабская» одежда Антония и «варварская» одежда Андроника
5.16. «Рабская» одежда Антония и «варварская» одежда Андроника
В рассказах Плутарха и Хониата об Антонии и Андронике есть яркая деталь, повторяющаяся у обоих. Хониат несколько раз пишет о привязанности Андроника к варварской одежде. Например, в Царь-Граде Андроник повелел
Глава II. Крестьянская доля — весь век неволя
Глава II. Крестьянская доля — весь век неволя
Споем песню мы, ребята,
Да про наше про житье,
Да про горюшко свое:
Что в неволе все живем,
Крепостными век слывем…
Из народных песен
Повинности и обязанности крепостных крестьянО социально-экономическом устройстве Российской
Глава четвертая. Одежда
Глава четвертая. Одежда
Мы мало знаем о том, каковы были квартиры бедных людей в инсулах и вовсе ничего не знаем о крестьянских хижинах: ни об их плане, ни об их размерах. Все наши догадки по этому поводу, как бы ни были они логичны и здравомысленны, остаются догадками:
Глава 12. Крестьянская война 1773–1775 гг
Глава 12. Крестьянская война 1773–1775 гг
§ 1. Предвестники восстания
Политика «просвещенного абсолютизма» не была способна ликвидировать противоречия, раздиравшие тогдашнее общество. Действуя в «духе времени», создавая новые формы влияния на общество, она в низах
Глава 6 Белый натиск и крестьянская война
Глава 6
Белый натиск и крестьянская война
Узнав о расстреле членов своего штаба, Махно начал партизанскую войну в тылу красных. Батько старался держаться подальше от фронтовых тылов, чтобы в то же время не очень мешать обороне против Деникина. О взглядах Махно того
Глава IV Одежда и украшения
Глава IV
Одежда и украшения
В праславянский период одежда славян была простой и однообразной. Именно такой и должна была быть одежда народа, жившего вдали от торговых путей и не располагавшего средствами для покупки себе у купцов, на протяжении тысячелетий проезжавших
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. Крестьянская защита, погромы
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. Крестьянская защита, погромы
В 1881 году в России начались первые крестьянские погромы еврейских бизнесменов в сельском хозяйстве, которые продолжались на протяжении двух лет. И началось это изгнание евреев крестьянами в провинциальных городках на юге
Глава 3 Крестьянская война охватывает огромную территорию
Глава 3
Крестьянская война охватывает огромную территорию
Как брошенный в воду камень вызывает концентрические круги расходящихся волн, так и действия Главной армии Пугачева, осаждавшей Оренбург, обусловливали распространение восстания на север и юг, на запад и восток
«Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция
«Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция
Юбилей, которого так опасалась монархия господ Романовых и по поводу которого так прекраснодушно умилялись российские либералы, отпразднован. Царское правительство отпраздновало его тем, что усиленно
4. Великороссы. Сельское население: одежда.
Заявленная тема практически неисчерпаема. Тут можно написать десяток книг и пару диссертаций, и все равно полного охвата не получится. В каждой губернии, в каждом уезде, да что там — практически в каждой деревне были свои традиции и предпочтения в одежде, которые еще и менялись с ходом времени. Особенно это касается одежды парадной, праздничной; обыденное облачение крестьян в те годы все ж не блистало разнообразием.
По картинкам и фотографиям, размещенным в основном в первой части обзора, да и во второй и в третьей можно составить некоторое впечатление, как одевались крестьяне в рассматриваемые годы. А в этой части обзора я попытался систематизировать текстовые материалы и иллюстрации по регионам России: центральные и поволжские губернии, Черноземье, северные и северо-западные губернии. В описаниях освещаются главные тенденции в одежде крестьян для данного региона или конкретной губернии, или даже конкретного уезда. Иллюстрации, в том числе и фотографии, изображают, в основном, парадные и праздничные, а не повседневные одеяния. Оно и понятно: фотографирование в те времена было для объектов съемки актом отнюдь не обыденным, требовавшим серьезного отношения и подготовки. Естественно, что для этого извлекались из сундуков лучшие, парадные одежды.
В обзоре использованы текстовые источники:
— «Народы России» (1877);
— «Живописная Россия» под ред. П.П.Семенова-Тян-Шанского (1898-1899);
— «Этнографический сборник», издаваемый Императорским русским географическим обществом; выпуск №1 (1853);
— «Материалы по этнографии русского населения Архангельской губ.» (П.С.Ефименко, 1877);
— «Этнографическое обозрение», №24 (1899).
Источниками иллюстраций послужили периодические и энциклопедические издания второй половины XIX века. Много иллюстраций взято из альбома «Одежда Российского государства» художника Федора Григорьевича Солнцева, изданного в 1869 году. Есть несколько иллюстраций из французского издания 1862 года «Les Peuples de la Russie», автор — F.H.Pauli. Авторы фотографий, размещенных в обзоре — В.Каррик, А.Карелин, М.Дмитриев, П.Семенов, П.Орлов, но чаще — неустановленные фотографы.
Великоруссы. «Народы России», 1877.
| Зимняя одежда крестьянина состоит из армяка, сшитого из толстого сукна, обыкновенно серого цвета, овчинной длинной нагольной шубы, теплой шапки и кожаных рукавиц. Редко, да и то разве в сильный мороз, обвязывает он свою шею платком. Летняя одежда состоит из пониткового армяка (ткань из шерсти и льняной или посконной пряжи пополам), полукафтана и шляпы, которая в разных губерниях бывает разной формы. Обыкновенно же летом ходят в рубахах и портах.
Для обуви, по большей части, служат лапти, плетенные из лык и только более зажиточные крестьяне промышленных великорусских сел носят кожаные сапоги. Крестьянки особой теплой одежды не имеют; их одежда состоит из синей понитковой юбки (поневы) и верхней, довольно широкой, но недлинной одежды с широкими короткими рукавами, которую в разных местах называют различно: сарафан, шушпан, сермяга, армяк и пр. Головной убор в прежнее время отличался большим разнообразием. Во многих великорусских губерниях он был очень красив и богато убран разными украшениями. Теперь он встречается все реже и реже и во многих местах уже вовсе вышел из употребления и заменен простым платком яркого цвета. Сохранившиеся доныне разные женские головные уборы, известные под названием кичек, повойников и пр., лишенные ныне своих прежних украшений, в разных местностях бывают весьма разнообразны и нередко не только не составляют красы, но даже безобразят. Обувь та же, что и у мужчин: лапти и онучи, а зимою валенки. Вообще же женская одежда весьма недостаточна и много отзывается на здоровье женщин.. Одежда детей еще недостаточнее женской. Ребенка, кроме грубой рубашки, окутывают в пеленку из какой-нибудь старой одежды; когда же он начнет ходить, то одевают так же, как и взрослого, и то не всегда; часто даже в зимнее время он довольствуется одною рубашкою, и потому, чтобы укрыться от холода, дети почти всё холодное время проводят на печке. Множество детей умирает от такого небрежного к ним отношения. Как в образе жизни, так и в одежде замечается большая разница между глухими деревнями и деревнями, лежащими на больших путях и вблизи городов. В местах, где есть выгодные промыслы, всякий, сколько-нибудь исправный парень тянется изо всех сил, чтобы добыть себе порядочное праздничное платье; иной, находясь на заработках в Москве, Петербурге и других больших городах, заводит себе щеголеватый костюм: суконный казакин, зипун, плисовые штаны, красную рубаху, высокие сапоги, и тащит все это к себе в деревню. Тогда и женщины таких деревень также начинают одеваться чище, опрятнее и с большим вкусом. |
| Народы России |
Издание «Народы России» (1877) дает общее описание одежды крестьян великорусских сел и деревень, без указания региональных особенностей.
Великороссияне разных губерний. Pauli F.H., «Les Peuples de la Russie», 1862.
Интересно, при каких обстоятельствах могли собраться компании, изображенные на картинках из французского издания?
Центральные и поволжские губернии
| Про летнюю одежду крестьянина много говорить не приходится: рубаха и порты у мужчины и рубаха и юбка у женщины. Внешняя теплота и постоянное движение делают обувь излишнею, а потому летом крестьяне ходят босиком.
Только на покос они надевают лапти или сапоги, чтобы предохранить себя от укушения змей, незаметных в высокой траве. Головным убором служит мужчинам картуз или войлочная шляпа, женщинам — платки из ситца. Зимнюю одежду мужчин составляет армяк из толстого сукна домашнего ткачества, белого, серого и черного цвета. Сверх этого надевается длинная нагольная шуба. Более зажиточные покрывают шубу черным или синим сукном. Шапка и кожаные рукавицы с варежками внутри одинаковы во всей Великороссии. Обувью служат онучи из холста или шерсти, а сверху валяные сапоги, достигающие до колен. Женщины надевают зимою сверх юбки короткую шубу, шушун, и повязывают голову шерстяным платком. Но крестьянин имеет для праздников другую одежду, Будничная часто рвется, пачкается праздничную же он бережет: нередко она служит ему всю жизнь и передается по наследству детям не совсем изношенною. Если рабочая одежда летом едва прикрывает наготу крестьянина, то праздничная довольно сложна н часто несоответственно тяжела и тепла. Для праздничных рубах мужчины наиболее охотно выбирают красный цвет; он бросается в глаза, а все резко выдающееся удовлетворяет чувство изящного нашего крестьянина. Сверх рубахи он надевает суконную или плисовую жилетку с металлическими пуговицами и такие же шаровары. На жирно намасленных волосах покоится или войлочная шляпа с высокой тульей или суконный картуз. Праздничный армяк — длинный двубортный сюртук синего сукна с талией значительно шире пояса. Но главным предметом щегольства служит обувь. Чем длиннее сапоги на молодом парне, чем ярче блестят они, тем франтоватее выступает он перед девушками. На праздничные сапоги крестьянин не жалеет денег; он платит, не скупясь, 9 — 10 рублей за пару. В Московской губернии мне нередко приходилось встречать деревенских щеголей, надевающих в 30-градусный июльский день сверх сапог калоши. Это производит приятное впечатление на крестьянских девушек. Конечно, калоши и сапоги служат только украшением и надеваются в сухую погоду. Стоит пойти дождю,— и сельский щеголь снимает сапоги, насаживает их на палочку и несет за плечами, боясь замарать праздничную обувь. Женский воскресный наряд также резко отличен от будничного. По отношению к женскому наряду Великороссию можно разделить на 2 полосы. Одна заключает в себе значительную часть Московской губернии и наиболее промышленные местности Владимирской и Ярославской. Здесь национальная одежда уже уступает место международной. В подмосковных селениях можно встретить крестьянок в платьях, шляпах и с зонтиками в руках; нитяные перчатки дополняют городской наряд. Близость столицы, частые с нею сношения, знакомство с мещанами и местным купечеством побуждают подгородных крестьянок усваивать городские костюмы. Отдаляясь от центра, мы находим смешение городского наряда с национальной одеждой. Верст за 50 от Москвы, в уездах Богородском, Бронницком и других крестьянки не носят шляп и зонтиков, но сарафан заметно изменил свой покрой под влиянием платья горожанки: о нем напоминают только талии, находящиеся гораздо выше пояса. Длинные же рукава и высокий ворот, очевидно, городского происхождения. Местности, лежащие по Волге, вдали от городов, удержали почти в неприкосновенности великорусский сарафан с короткими и широкими рукавами, с грудной выемкой на шее. Сарафаны делаются из ситцевых тканей. Шею женщина украшает в праздник 6усами, нитками янтаря; в зажиточных же семьях встречаешь и жемчужные ожерелья, переходящие из рода в род. По верхнему течению Волги женщины носят красивые высокие кокошники. Кокошник вышивается шерстью или шелком и унизывается разными каменьями, иногда жемчугом; зажиточные крестьянки вышивают серебром. К кокошнику прикалывается покрывало. Такой убор очень наряден и очень идет к молодым миловидным лицам. |
| Живописная Россия |
Великороссияне центральных губерний. Pauli F.H., «Les Peuples de la Russie», 1862.
Крестьянская семья из сельца Щербинки Московской губ. Фото неизв. автора, 1885.
Крестьянин Московской губернии и Серпуховская крестьянка. Худ. Ф.Солнцев, «Одежда Российского государства», 1869.
Крестьяне Калужской губернии. «Живописная Россия», 1898.Рязанские крестьянки.Худ. Ф.Солнцев, «Одежда Российского государства», 1869.
Семейная крестьянская пара из Данковского уезда Рязанской губ. Фото неизв. автора, 1867.
Молодая крестьянка Рязанской губ. в праздничном наряде. Фото неизв. автора, 1890-е.
Женский тип Рязанской губ. «Россия. Полное географическое описание», т.2, 1898.
Женские типы Рязанской губ. «Россия. Полное географическое описание», т.2, 1898.
Крестьянки Рязанской губ. «Живописная Россия», 1899.
| Крестьяне одеваются опрятно и красиво. Мужчины носят рубашки синие и красные из обыкновенного холста и ситца; верхнее платье составляет кафтан и красивое полукафтанье со сборками; волжские лоцмана носят кафтаны из желтого верблюжьего сукна, большая же часть крестьян — из домотканного черного, весьма плотного. Женщины, сверх сарафана носят точно такие же полукафтанья, как и мужчины: летом — из цветной, обыкновенно светло-зеленой нанки, или окрашенного в синий цвет домашнего холста. Стали также входить в большое употребление дубленые тулупы. Иногда женщины носят очень широкие и богатые пояса, переходящие из рода в род. Прежде, лет пятнадцать тому назад, девушки повязывали голову повязкою или широкою лентою и заплетали ленты в косу; ныне покрывают голову платком, так же как и женщины. Платки носят разных цветов, но преимущественно красные и белые; женщины украшают и покрывают голову платком с большим вкусом: без платка ни одна из них не выйдет на улицу. |
| Помещик В.Бабарыкин, сельцо Васильевское Нижегородского уезда Нижегородской губ. Этнографический сборник, 1853. |
Крестьянка Нижегородской губ. Фото А.Карелина, 1870-е.
Крестьянка Ардатовского у. Нижегородской губ. Фото А.Карелина, 1880-е.
Кучер из Семеновского у. Нижегородской губ. Фото М.Дмитриева, 1897.
Старообрядцы Семеновского у. Нижегородской губ. Фото М.Дмитриева, 1897.
| Обыкновенное платье мужчин в зимнее время — коротенький полушубок и серый кафтан, на голове какая-нибудь шапка, а на руках большие рукавицы из рыжей кожи, с шерстяными вязанками. В летнее время повседневное платье крестьян то же самое, с тою только разницею, что они летом ходят босые, а на голове носят какие-нибудь шляпы. Женщины зимою по будням ходят в поволошных, то есть покрытых толстою холстиною, шубах, а летом в поволошных же кафтанах. Дома они ходят во всякое время года в крашенинных сарафанах или, по-здешнему, саяпах. Голову покрывают в простые дни во всякое время года одинаково — сперва колосниками, сделанными из холстины, потом вышитыми из шерсти или шелку сороками и, наконец, фатами, то есть набойчатыми холстинными платками. Обыкновенная зимняя обувь крестьян и крестьянок одинакова: две суконки и чупи.
На гулянье надевают женщины летом белые из тонкого холста или из красного ситца рубашки; у белых рубашек рукава всегда бывают вышиты красною бумагою; сверх рубашек они надевают красные кумашницы и опоясываются шелковыми длинными и широкими поясами и ситцевыми или кисейными передниками; на шею надевают от двух до пяти ниток янтарей или бус, голову украшают золотыми или мишурными повязками и шелковыми платками. Девичьи повязки называются лентами, а женские — сороками. Различие между повязками состоит в том, что девичьи всегда бывают вышиты гладко, а на женских вышиваются столбики или крупные цветы. |
| Свящ. Н.Лебедев, Тверской уезд Тверской губ. Этнографический сборник, 1853. |
Крестьянка Тверской губ. Фото В.Каррика, 1870.
Крестьянка Тверской губ. в праздничном наряде. «Иллюстрированная Россия», 1896.
Типы крестьян Тверской губ. «Живописная Россия», 1898.
Крестьяне Ярославской губернии. Худ. Ф.Солнцев, «Одежда Российского государства», 1869.Крестьянка Смоленской губ. в праздничном костюме. Фото неизв. автора, 1878.
Венёвская крестьянка. (Тульская губ.) Худ. Ф.Солнцев, «Одежда Российского государства», 1869.
Крестьянка Тульской губ. Фото В.Каррика, 1870-е.
Боровские крестьяне Тульской губ. Фото А.Карелина, 1870-е.
Богородские крестьяне Тульской губ. Фото А.Карелина, 1870-е.
Женский тип Тульской губ. «Россия. Полное географическое описание», т.2, 1898.
| У женщин еще сохранился старинный костюм: сарафан из синей пестрядины, с густыми складками позади; на спине проймы обшиты позументом; спереди ряд металлических пуговиц; поверх сарафана яркий ситцевый фартук с оборкой; на подоле фартука нашиты в несколько рядов узкие полоски из разноцветных ситцев. Голову поверх повойника повязывают красным платком; старухи носят темные цвета; девушки в праздничные дни надевают головной убор — ленту с бисерной сеткой — „подвязочкой», спускающейся на лоб. Мужская одежда делается из домашних цветных холстов, а армяки, кафтаны и др. верхнее платье, за исключением шуб, из толстого коричневого домашнего сукна. В последнее время цветные холсты начинают заменяться ситцами, а сарафан платьем городского покроя. |
| Евг.Всеволожская. Быт поволжских крестьян. Этнографическое обозрение, 1895, №1. |
Крестьяне Симбирской губ. на свадьбе. Фото неизв. автора, 1878.
Девушка и баба с.Порецкого Симбирской губ. Фото В.Каррика, 1870-е.
Крестьянка Симбирской губ. «Всемирная иллюстрация», 1885, №4.
Крестьяне Пензенской губ. Худ. Ф.Солнцев, «Одежда Российского государства», 1869.
Типы Пензенской губ. Фото П.Орлова, 1899.
Черноземные губернии
| Одежда крестьян в большинстве бывает домашнего изготовления. По будням мужчины и женшины носят толстое посконное белье. По праздникам крестьяне надевают льняные рубашки или рубашки из александрийки, а порты набойчатые или китайчатые. Женщины носят рубашки с миткалевыми или коленкоровыми станками, а которые победнее — с льняными станками и с цветными ситцевыми рукавами. Верхняя одежда крестьянок состоит летом по будням из старых белых овчинных зипунов, а по праздникам — из новых серых и черных кафтанов. Женщины в будни в некоторых селениях носят юбки из волосяни, крашеные мореною или червецом, а в других — клетчатые паневы, также сделаные из волосяни. В праздники женщины надевают лучшие суконные юбки или паневы, вышитые гарусом или шелком и обшитые бахромою. В некторых селениях в обыкновении носить ситцевые юбки. Женские кафтаны в разных селах бывают разного покроя: в иных местах шьются обыкновенные длинные халаты из серого или белого сукна, окрашенного синею краскою; в другихь селениях кафтаны эти имеют особый покрой, похожий на мужское пальто и называюется «шугаяами» и «шушпанами».
Зимою крестьяне и крестьянки носят овчинные тулупы и полушубки. Летом в будни крестьяне носят старые шляпы и шапки и иногда делают себе картузы и шляпы из ржаной соломы или из белого войлока с черным околышем. Летом в праздники они носят поярковые шляпы, которые они убирают павлиньими перьями, бархатками со стальными пряжками и мишурным золотом, а зимою высокие шапки, называемые „кабардинками». В некоторых селениях женщины в будни повязывают головы льняными косынками, а по праздникам пестрыми платками. В других селениях женщины носят простые кички, а по праздникам кички, шитые спереди золотом и унизанные разноцветным бисером, а на самой макушке род шапочки, называемой сорокою. Поверх кички на голову набрасывается покрывало. Кички начинают выходить из всеобщего употребления, но прежде они стоили каждая от 30 до 40 рублей и переходили в наследство от матери к дочери. Девицы носят синие или клетчатые сарафаны, а на головах веночки из позумента или шитые золотом, с лентами и с кисточками, и в косу заплетается несколько лент. Юбки они носят цветные ситцевые. Мужская обувь в будни состоит из лаптей с онучами, а в праздники сапоги или коты с толстыми чулками. Женщины в будни носят также лапти, а в праздники иные черевики, а другие коты и суконные чулки или онучи. У некоторых женщин Нижнедевицкого уезда считается щегольством надеть четыре пары чулок, из которых самые верхние не подвязываются, а спускаются небрежно по ногам. Это делается для того, чтобы икры казались полнее, что почитается непременною принадлежностью женской красоты в тамошнем крестьянском быту. В иных селах женщины подпоясываются очень низко, причем весь живот у них выставляется вперед, а рубашка на животе специально выдергивается из-под паневы и напускается широкими складками. Это называется «пазухою». На шею замужние женщины и девицы надевают монисты из разноцветного бисера, а также медный крест или образок на шелковом или шерстяном шнурке, называемом „гайтаном». Крест они перекидывают через плечо на правую сторону. |
| Живописная Россия |
Типы куряков села Высокого по реке Реуту. «Всемирная иллюстрация», 1871, №16.
Крестьяне Тамбовской губернии. Худ. Ф.Солнцев, «Одежда Российского государства», 1869.Великороссияне Воронежской губернии. Pauli F.H., «Les Peuples de la Russie», 1862.
Женские типы села Каменки Новохоперского у. Воронежской губ. «Всемирная иллюстрация», 1877, №48.
Парни и подростки Бобровского у. Воронежской губ. «Россия. Полное географическое описание», т.2, 1898.
«Слышь?! А ты с нашего уезда? С какой волости? А семки есть? А чё дерзкий такой?»Молодая женщина в праздничном головном уборе. Брянский у. Орловской губ. Фото неизв. автора, 1890-е.
Крестьянка Орловской губ. «Живописная Россия», т.7, 1899.
Старуха Орловской губ. «Россия. Полное географическое описание», т.2, 1898.
Северные и северо-западные губернии
| Деревенский народ украшает себя нарядами; в будни серого цвета, и в праздник красного: красный цвет предпочитает всем прочим. Чтоб платье сидело хорошо, такого желания нет, для сельчан нужно другое условие — лишь бы блестело и пестрело. Они, пожалуй, еще полюбливают, чтобы в одежде было просторнее.
Одежду застегивают с правой на левую сторону. Обувь не различается на правую и левую ногу. Женщины без стеснения носят, кроме своей, и мужскую одежду, особенно зимою, также и обувь. Одежду шьют переходные деревенские швецы: портняжки, шубники и портнихи, а нательную — домашние женщины. Обувь делают местные чеботари и башмачницы, или она покупается готовою во время ярмарок. Крестьяне любят красные кумачные рубахи и считая их нарядным бельем, носят по праздникам; летом же одевая кафтан нараспашку, оставляют такие рубашки открытыми, не употребляя и шейных галстуков. Рубашки мужские опускаются на шаровары. Мужские рубашки бывают довольно длинные, ниже колен, широкие и с вольными широкими рукавами. Портки или порты (подштаники) шьются вроде широких штанов, немного разве поуже их, причем угузье (зад) делается отвесным. Штаны, зачастую без клиньев и мешковатые, летом носят более в прохладные дни; ежедневно же их одевают редко, и то если крестьянин находится не на работе. Женские рубашки длинные, ниже колен, с небольшим разрезом от горла по груди и с не узкими рукавами. Грудь немного из-под них открывается. Платья бывают разных образцов и покроев, одноцветные, полосатые, затканные. У женских платьев бывает по одному продольному карману сбоку. Платья обыкновенно не длинны. Широкие рукава платьев суживаются на кистях. Молодежь вообще всегда старается быть опрятною и чистенькою, хотя старания казаться красивою иногда компрометируются самою обстановкою, либо мешковатым костюмом, либо неуклюжею обувью. У девиц нет обычая дополнять украшения живыми или искусственными цветами. Девиц можно узнать по заплетенной и опущенной косе. Наряд нестарых замужних женщин от наряда незамужних отстает в праздники немного, и только отбрасывается излишняя роскошь. У них девичья коса расплетается на две косы, связываемые внизу концами одна с другой посредством тесемки, и косы обматывают вокруг головного шара в виде венка, а на голову с первым днем замужества жалуется кокошник, который закрывает все волосы; да и вообще головной убор замужних закрывает волосы, исключая разве причесок, опускаемых на лоб нарочно из-под косынки. Чем более лет женщина бывает замужем, или мужчина женатым, тем наряд их делается скромнее, тем они делаются небрежнее к себе и своей личности, как отцы и матери, занятые содержанием семейств и устройством хозяйства. Хорошее одеяние замужние женщины одевают редко: они сберегают его для своих дочерей. |
| Материалы по этнографии русского населения Архангельской губ. (П.С.Ефименко, 1877) |
Крестьянская семья. Архангельская губ., Беломорское поморье. Фото неизв. автора, 1890-е.
Молодая женщина в Каргопольском кокошнике. Архангельская губ., Фото неизв. автора, 1880-е.
Поморки из Архангельской губ. «Иллюстрированная Россия», 1898.
Крестьяне Олонецкой губ. Худ. Ф.Солнцев, «Одежда Российского государства», 1869.
Невеста в головном уборе «коруне». Олонецкая губ., Фото неизв. автора, 1890-е.
Крестьяне Петербургской губернии. Худ. Ф.Солнцев, «Одежда Российского государства», 1869.
Крестьянка Петербургской губ. Худ. Ф.Солнцев, «Одежда Российского государства», 1869.
Полуверка из окрестностей Изборска. Худ. Ф.Солнцев, «Одежда Российского государства», 1869.
Вот что пишет о так называемых полуверцах журнал «Живописное обозрение» (1885, №47).
В Псковской губернии, около посада Печоры, встречаются деревни, жители которых резко различаются от остального населения губернии — это полуверцы. Есть основание думать, что полуверцы — никто иные, как эсты, бежавшие в пределы Псковщины от немцев-завоевателей и принявшие здесь православие. По типу и костюму полуверцы отличаются от прочего населения губернии. Лица у них смуглые, выражение лица угрюмое, на слова они скупы.
Замужние женщины повязывают голову липником, чем то вроде полотенца, которое у затылка стягивается шнурком. Рубашка на груди прикрыта особою металлическою бляхою, переходящею по наследству от бабки к внучкам и правнучкам. На шее полуверки носят ожерелья из бус, к которым они привешивают серебряные монеты, кресты и медали.
Полуверки Псковской губ. «Живописное обозрение», 1885.
Крестьяне Великоустюжского у. Вологодской губ., Фото неизв. автора, 1880-е.
В заключение обзора — фотография Вильяма Каррика, лишний раз убеждающая нас в том, что русские женщины и 150 лет назад, и в наши дни, были и остаются эталоном красоты.
Русская красавица Фото В.Каррика, 1860.
К оглавлению этнографического обзора
Цель: познакомить детей с историей
костюма и дать общее представление о взаимном
проникновении материальной и духовной культуры,
рассказать о быте, традициях и обычаях народа.
Национальная одежда – это
своеобразная книга, научившись читать которую,
можно много узнать о традициях, обычаях и истории
своего народа. Жизнь крестьянина была неразрывно
связана с природой, возделыванием земли и
соответствующими трудовыми циклами. Праздник
либо завершал какой-то сложный этап в нелегкой
крестьянской жизни, либо предшествовал
следующему важному этапу. Праздник ждали, к нему
готовились.
А какие наряды надевали в праздники? Накануне
народных гуляний распахивались тяжелые сундуки
и на свет извлекались многочисленные рубахи,
сорочки, сарафаны, кафтаны, шушуны и юбки. Чем
больше сундуков и чем плотнее они были набиты –
тем богаче считался хозяин дома и тем большей
почет был хозяйке.
У донских казачек достаток мерялся, например, по
числу юбок, которых было по пятнадцать-двадцать
штук, а к ним для пары полагалась еще и кофта того
же цвета.
Вся праздничная одежда была очень красочной,
обязательно украшалась элементами вышивки,
полосами позумента, бисером, шнуром, блестками и
прочими деталями которых, как правило, не было в
повседневной одежде.
Праздничная одежда изготавливалась долго и
трудно, но в то же время по ней можно было судить о
вкусе и умению мастерицы. Крестьянка была сама
себе и модельером, и моделью, и мастером по
индивидуальному пошиву одежды. Даже ткани, из
которых шилась традиционная одежда, были в
основном домашнее выработки, поэтому крестьянка
должна была уметь не только шить, но и прясть,
ткать, вязать, вышивать и делать многое другое.
Особое внимание женщины всегда уделяли головным
уборам – самой заметной части любого костюма.
Головные уборы были чрезвычайно разнообразны, но
всегда четко делились на девичьи уборы и уборы
замужних женщин. Замужняя женщина по древнему
обычаю должна была тщательно закрывать свои
волосы от постороннего глаза. Нельзя было с
непокрытой головой выходить из дома, заниматься
домашними делами. Женщины носили – глухие
сороки, кики, повойники, платки.
А вот молодым девушкам не возбранялось
демонстрировать свои волосы: «Девичья коса –
всему миру краса». Девушки носили – легкие и
воздушные накосники, коруны, венцы, кокошники,
ленты, обручи.
И конечно, в праздничной одежде было много
украшений, особенно в костюме молодой женщины.
Это – ушные, шейные и нагрудные украшения. Они
были весьма разнообразны по форме, составу и
размерам. На их изготовление использовались
различные материалы со всевозможными вставками
из стекла, камня, бусин, бисера, пуха птиц.
Следует отметить бережное отношение крестьян к
праздничной одежде. Известно, что в особо
нарядных сарафанах крестьянки не только не
садились за стол, но даже не присаживались на
лавку, боясь запачкать или помять свой наряд.
Шерстяные же праздничные наряды не стирали и не
гладили вовсе, хранили аккуратно сложенными в
специальных больших коробах из липы. Как правило,
самую красивую и дорогую одежду готовили а
свадьбе. И нередко случалось так, что невесту в
свадебном сарафане под руки выводили к гостям и
тут же снова уводили и переодевали в менее
дорогое платье.
Народная праздничная одежда могла много
рассказать интересного о своем владельце: откуда
он родом, какого возраста, по какому случаю одет.
Одежда каждой области (губернии) России имела
свои орнаменты, излюбленные цвета, отделку,
формы, фасоны.
В создании презентации (Приложение)
была использована книга «Русский праздничный
народный костюм» Издательство «Мозаика-Синтез».
Художник Ольга Птушкина.
Денис Александрович Борисенко
Эксперт по предмету «История России»
Задать вопрос автору статьи
Крестьяне были самой крупной группой населения России. Одежда, которую они носили, стала характерной для образа русского народа, и костюм формировался в зависимости от образа жизни и характера труда народа.
Замечание 1
В целом, покрой и форма костюма крестьян были схожи, однако, имелось множество отличительных особенностей, характерных для одежды каждой губернии, уезда и даже села. Основными же видами костюма был северный и южный, которые в своих областях делились по областным различиям.
Одежда различалась по назначению, возрасту, семейному положению. Обычно отличительными особенностями были не покрой и вид костюма, а ткань, количество декора, основные цвета.
Самой нарядной почти везде была одежда из красной ткани. Вообще, раньше «красный» был равнозначен «красивому».
Получай знания в онлайн-школе
Подберем репетитора, поможем понять сложные учебные предметы
Выбрать программу
Ткани, цвет, орнамент
Домотканый холст и шерсть простого полотняного переплетения являлись основными тканями крестьянской одежды. Финансовое положение не позволяло крестьянам покупать для себя дорогие виды тканей, поэтому они производили материал прямо у себя дома, то есть шили и ткали для самих себя.
Как правило, вся одежда хоть немного, но украшалась. Количество украшений также зависело от социального статуса и зажиточности того или иного крестьянина.
Основными способами декорирования домашних тканей были:
- узорное ткачество;
- вышивка;
- набойка.
Вид узоров зависел от местности, где шилась одежда, и мастерства рукодельницы. Базовыми типами узоров были полосатые и клетчатые, которые различались по форме и колориту. Прямолинейные геометрические формы, отсутствие округлых очертаний в узоре были обусловлены техникой народного узорного ткачества. Таким образом, самыми популярными фигурами в орнаменте были: ромбы, треугольники, восьмиугольные звезды, косые кресты, розетки, елочки, кустики, стилизованные фигуры людей, птиц, лошадей, оленей и других животных
«Одежда крестьян» 👇
Вышитые и тканые узоры потом дополнялись льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными нитками, которые были окрашены всевозможными красителями. Наиболее распространенными цветами были белый, красный, желтый, черный, зеленый, коричневый. Зачастую сочетали белый, красный и синий (иногда черный) цвета.
Женский костюм
Женский костюм в разных районах отличался отдельными деталями и расположением отделки, сам же костюм обычно был многослоен.
Основными частями женского народного костюма были:
- рубаха;
- передник (занавеска);
- сарафан;
- понева;
- нагрудник;
- шушпан.
Женская рубаха была длинной, с поясом, ее рукава были собраны внизу, а от горловины шел разрез, застегивавшийся на пуговицу. Традиционно рубаха шилась из белого полотна, а по низу этой одежды проходила вышивка, которая могла быть представлена многофигурным рисунком шириной до 30 см.
Поверх рубашки в южных областях надевалась понева – юбка, состоявшая из трех несшитых прямоугольных полотнищ, закрепленных на поясном ремне. Спереди полы поневы расходились, а длина ее была меньше, чем рубахи. Как правило, ткань для поневы выбиралась не однотонная, а с пестрым (ромбовидным, клетчатым) декором.
С белыми рубахами и передниками носили сарафан, что обычно было характерно для северных областей. Сарафаны делали из однотонной ткани, украшая узорной красочной вышивкой. Самый популярным был вид сарафана с декорированной полосой посередине. Со временем крой сарафана усложнялся и приобретал новые формы.
Зачастую поверх рубашки находился нагрудник, представляющий собой распашную или накладную одежду из шерсти или холщовой ткани.
Верхней одеждой являлась запона – накладная одежда, несшитая по бокам. Ее носили с поясом и скалывали снизу.
В южных областях был более сложный покрой рубахи, а вот декор, наоборот, скуднее. Передник у женщин был самой украшенной частью костюма. Его обычно делали из холщовой ткани и декорировали вышивкой, цветными вставками, тканым узором, оборками, белым либо цветным кружевом, бахромой и пр.
Сверху одежды мог надеваться шушпан – недлинный холщовый кафтан с оторочкой или вышивкой.
Мужской костюм
Основа мужского костюма состояла из:
- рубахи-косоворотки либо с невысокой стойкой, либо без нее;
- нешироких штанов из холста или крашенины.
Рубаху делали из белой или цветной холщовой ткани и носили поверх штанов, подпоясывая ремнем. Рубаха украшалась вышивкой – узором по низу изделия, рукавов, по горловине.
В качестве верхней одежды носили зипун или кафтан из домотканого сукна, который запахивался на левую стороны и застегивался на крючки или пуговицы. Зимой надевали овчинные нагольные шубы.
Значительную роль в крестьянском костюме играл пояс. Он был и обязательным элементом одежды, и украшением. Появится на людях без пояса было просто неприлично, так что подпоясывалась вся одежды. На миниатюрах без поясов изображаются нищие или казненные. Пояс сначала играл роль оберега, позже же он утратил это значение, превратившись в стандартную деталь костюма.
Обувь и головной убор
В теплое время года большая часть крестьян носила лапти, которые были просты в изготовлении и удобны в использовании. К лаптям надевали на ноги онучи – куски ткани, которые обматывались вокруг ног. В зимнее время года носили валенки – теплые войлочные сапоги, также бывшие универсальной обувью.
Замужние женщины должны были прикрывать голову и волосы, поэтому носили повойники, сверху которых повязывали платок. Незамужние девушки носили широкую вышитую повязку, иногда с лентами сзади.
Вообще, вся одежда была подчинена той деятельностью, которой занимался человек. Отсюда одежда крестьян достаточно простая и скромная, ибо в ней было легче заниматься физическим трудом. Разумеется, положение крестьян также было разным – некоторые были бедные, некоторые – зажиточные, отсюда и вариативность в одежде. Таким образом, крестьянский костюм представлял собой комплекс одежды, имевший яркие отличительные черты, характерные для этого сословия. Несмотря на региональные различия, общим в одежде была ее многослойность и простой покрой. Многослойность создавала видимость расширения фигуры. Понятия моды тогда особо не существовало, поэтому такой костюм существовал в течение столетий.
Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу
Поиск по теме
Одежда и обувь крестьян на Руси
В старину одежда и обувь не были так доступны, как сегодня. Их делали вручную, что было не так уж и просто. Что носили крестьяне во времена, когда не существовало торговых центров, из чего и как делали обувь и одежду, что такое понёва и армяк?
Как носили лапти
Лапти – это символ крестьянства на Руси. Науку плетения этой обуви каждый крестьянин осваивал с детства. Требования к лаптям были строгие: ноги в них не должны были мерзнуть и промокать.
Что же такое лапти? Это неглубокие ботинки, выполненные из коры, разрезанной на длинные полосы. Заготовки делались следующим образом: кора очищалась от верхнего слоя, а нижний нарезался на равные полосочки. После того как сырье было подготовлено, крестьянин брал в руки шило и быстро, ловко плел лапти. Готовые изделия макали в кипяток и высушивали. Для плетения лаптей подходили такие растения, как ракита, вяз, вереск, липа.
Чтобы лапти держались на ногах, их нужно было подвязывать с помощью веревок, также сделанных из лыка. Подвязка продевалась через специальную петельку в заднике и обматывала ногу до колена.
Подошвы лаптей были прошиты толстой конопляной веревкой, более зажиточные крестьяне могли себе позволить подошву из кожи. Чтобы в холодное время года чувствовать себя более комфортно, люди делали своеобразные пухлые стельки из сена.
Кроме лаптей, существовала и валяная обувь. Такие башмаки крестьяне тоже делали дома, для прогулок и работы надевали на них специальные лыковые галоши. Что касается валенок, то их могли себе позволить только богатые крестьяне, так как создавали их специальные мастера и брали за работу немалые деньги. Валенками оценивали зажиточность семьи, их носили по старшинству, передавали по наследству.
Создание нитей и прядение пряжи
В Древней Руси не было магазинов, в которых продавались бы нити и пряжа. Все это крестьяне делали самостоятельно. Чаще всего использовались нити льна, для чего стебли растения нужно было как следует вымочить в воде, потом дождаться, чтобы внешняя оболочка полностью сгнила, и только тогда оставшуюся внутреннюю часть следовало высушить.
Но и этим дело не заканчивалось, наступал момент использование особых станков – мялки и трепалки. Как следует из названий, с их помощью мяли и трепали стебли, чтобы отделить от ненужных частиц. Заканчивался процесс расчесыванием полученной массы при помощи редкозубого гребня. Полученная в результате субстанция представляла собой льняную кудель. Именно из нее пряхи получали нити для ткачества.
Процесс прядения требовал умения и терпения. Для того чтобы создать из кудели нити, требовалась прялка, которая имела лопасть (именно к ней привязывали кудель), донце и ножку. На донце, укрепив его на лавочке, усаживалась пряха.
Наступал момент прядения. Пряха одной рукой запускала веретено, на которое наматывалась нитка, а второй рукой аккуратно вытягивала пряжу. Если пряха была умелой, веретено не падало, а крутилась, словно заведенное. Для этого долгого и монотонного процесса женщины часто собирались группами. Во время работы они тихо переговаривались, пели песни. Пряли женщины с осени и до весны.
Для ткачества использовали самодельные ткацкие станки. Все было предельно просто, но очень трудоемко: на подставке устанавливалась деревянная рама, на нее ровными рядами натягивались приготовленные за время прядения нити, через которые перпендикулярно протаскивались остальные. Так, миллиметр за миллиметром, рождалось на свет домотканое полотно, которое в дальнейшем использовалось для пошива одежды.
Известная поговорка «попасть впросак» возникла именно при работе на ткацком станке. Просак – это прибор для кручения веревок, в который легко могло затянуть рубаху или штаны крестьянина.
Рубаха и кафтан, зипун и сарафан
Крестьянским национальным одеянием считается рубаха. Это длинная и широкая одежда, длиной почти до колен. Рубаха шилась с умом, например, под мышками у нее были так называемые ластовицы. Это делалось для того, чтобы ничего не стесняло движений. Также эти детали хорошо впитывали пот. После изнашивания ластовиц крестьянки аккуратно их отпарывали и вставляли новые.
Рубаха имела и подкладку, так называемую подоплеку, которая была пришита по плечам, спине и груди. Она тоже могла быть заменена при необходимости. И конечно, какая рубаха без узоров? Мастерицы делали вышивку, которая не только украшала, но и служила оберегом от духов и сглаза.
Верхней одежды было не так много. Каждый уважающий себя крестьянин должен был иметь суконный кафтан – длинный, приталенный, с боков оформленный сборками.
Если погода была совсем плохой, или предстояла долгая дорога, то крестьянин обязательно надевал зипун: теплую одежду из очень плотного сукна.
Зипун шился приталенным, имел сборки по бокам и сзади, узкие и длинные рукава. Отличительной особенностью были застежки – кожаные пуговицы в виде узлов. В мороз крестьянин ходил в тулупе из овчины.
Что касается женщин, то такого разнообразия, как сегодня, крестьянки позволить себе не могли. Основной женской одеждой были сарафан, рубаха и понёва. Понёву – суконную юбку с завязками на поясе – носили только замужние женщины. Для тепла использовали душегреи, то есть кофты без рукавов, достаточно широкие и короткие, внешне напоминающие треугольник. Голову замужние крестьянки покрывали кичкой или кокошником, незамужние девушки – повязкой-лентой. Обязательным элементом костюма крестьянки был передник.
Стирка на Руси
Рубаха, выкрашенная в красный цвет, считалась праздничной. С помощью швейки, специального приспособления, девушки вышивали красивые узоры и орнаменты. Вышивка, по народным поверьям, защищала от злых духов, потому расположена она была на вороте, запястьях, плечах и воротнике рубахи.
Стирали крестьянки в водоемах, в речке или озере. Для стирки использовали деревянный валёк, которым нещадно лупили ткань, чтобы выбить из нее грязь. Вальком – небольшой деревянной лопаткой, часто украшенной резьбой, – выстиранное белье обрабатывали, разложив на камне или доске.
Использовался и метод горячей стирки. В кадушку клали белье и мешочек с золой, туда же наливали воду и добавляли раскаленные камни. Для стирки также применялся мыльный корень, который измельчали, запаривали, затем процеживали и получали раствор, аналогичный нынешним гелям для стирки.
